Gazeta prestigjioze The Economist shkruan për origjinën e doner qebapit.
Për veshët britanikë, fjalët “doner kebab” pikojnë me konotacione të pashpjegueshme: mish të dyshimtë, standarde ushqimore të ulëta dhe vendime të marra nën ndikim. Çdo të premte në mbrëmje në qytete në të gjithë Britaninë, trapeziumet e neonit joshnin burra të dehur për të grykur mishin me yndyrë të rruar nga këmbët e një elefanti. Këtu, konsumatori ha për ngushëllim për një natë jashtë që nuk i ka shkuar si shpresonte. Është një gjë e turpshme, e konsumuar në errësirë. Askush nuk duhet ta dijë.
Në Gjermani, atdheu i donerit, gjërat vështirë se mund të jenë më ndryshe. Këtu sanduiçi është një burim krenarie. Gjermanët hanë donerët e tyre gjatë tërë ditës. Radha e drekës në Mustafa Gemüse Kebab në Berlin është e gjatë 45 minuta. Shitësi i ka donerat tradicionale si Bratwurst për t’u bërë ushqimi i shpejtë i preferuar i Gjermanisë.
Sipas Shoqatës së Prodhuesve Turkë të Donerëve në Evropë, 2 milion shiten në Gjermani çdo ditë nga 40,000 dyqane.
Ndërsa sanduiçi lindi nga dekadenca aristokratike – një mënyrë për të ushqyer Earl-in eponim në tryezën e kartelave – doneri ishte një nënprodukt sipërmarrës i Wirtschaftwunder, bumit ekonomik të Gjermanisë Perëndimore. Doneri siç e dimë se ka origjinën në Berlin në vitet 1970, kur kurbetqarët turk (punëtorë mysafirë) e kuptuan që punëtorët e zyrës së zënë kishin nevojë të hanin drekën e tyre në lëvizje. Deri atëherë, doner qebapët turq ishin shërbyer një pjatë.
Fjala doner vjen nga fjala turke “dondurmek”, që do të thotë i kthyer ose i rrotulluar. Megjithëse doneri vertikal ishte një shpikje otomane, është joshëse të imagjinohet se një teknik i vogël gjerman mund të ketë ndihmuar në zhvillimin e versionit automatik.
Kush e ka shpikur saktësisht donerin është shumë e diskutueshme. A ishte Kadir Nurman në Imbiss (stenda e ushqimit) në stacionin Zoo në 1972? Disa thonë se ai thjesht popullarizoi një specialitet të promovuar nga Mahmut Aygun në Hasir, një restorant Kreuzberg, një vit më parë. Jo, thonë të tjerët: nderi i takon siç duhet Nevsat Salim, zbulimi i të cilit ndodhi në qytetin e Reutlingen në vitin 1969. Dhe vazhdon. Kushdo që e kuptoi për herë të parë potencialin e donerit, debati i ashpër mbi origjinën e tij tregon se sa me gjithë zemër është marrë ky sanduiç në Gjermani.
Integrimi turk në shoqërinë gjermane jo gjithmonë ka qenë i qetë, por qebapi i donerit padyshim që ka ngritur profilin e komunitetit dhe ka krijuar një pikë kontakti me të tjerët.
Në duart e duhura – domethënë ato gjermano-turke – doneri është një snack ushqyes dhe i kënaqshëm që plas me aromë. Të katër elementët e gjellës duhet të jenë perfekte nëse doneri do të zërë vendin e tij të ligjshëm në panteonin e kuzhinës. Mishi duhet të jetë i një cilësie të lartë dhe i shtresuar mbi lugë, jo i grirë dhe i shtypur në një pllakë konike. Doneri klasik i Berlinit bëhet me mish viçi, por edhe ai me mishin e pulës është gjithashtu i njohur. Në Imren, një institucion Neukölln i trilluar, mishi i viçit marinohet në qumësht përpara se të skuqet. Buka duhet të jetë një pllakë e fortë dhe e pjekur deri sa të bëhet e freskët nga jashtë për të parandaluar shpërbërjen e lagësht. Salcat – hudhra, kosi ose e nxehta (Scharf) – duhet të jenë të bëra në shtëpi dhe jo pak të ëmbla. Sa i përket sallatës, marule të freskëta dhe domatja do të mjaftojnë. Hidhni lakrën e kuqe dhe qepën e papërpunuar për një pjesë të bimëve të freskëta.